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Cabezo Llerosos (1.794 m) (Concejo de Cabrales)

Duración: 11:18 h
Distancia: 20 Km
Desnivel acumulado +: 1.700 m
Acceso: Oviedo – A-8 Autovía del Cantábrico – Posada de Llanes- La Robellada-Puertas de Cabrales – Alto las
Estazadas- Inguanzo (aparcar donde la Iglesia)
Itinerario: Inguanzo (316 m) – Colláu Sordia (445 m) – La Cántera (505 m) -Cuetos Pardos – Foz del Burdio o Seu del
Hombre Muerto – Vega Seldelapiedra – Fuente del Hombre Muerto – Las Camperas – Vega Ternas (944 m)-Cda. Munios
(1.173 m)-Majada Semuñón (1.350 m)- Jorcada del Llagu (1.420 m)–Cabezo Llerosos (1.794 m)- Horcada los Bueyes 
(1.695 m)- majada de Beceña (1.480 m)-Cabañas de Ostandi (1.412 m) – Vega de Cuadriscada – Majada de Dubriellu
(1.166 m) – Colláu Carraceda – Colláu Maneda (1.093) – Portillo de Busnuevu – Cruz de las Carreteras – Colláu Sordia –
Inguanzo.

Componentes del Grupo: Mariajo, Graciela, Gunilde, Charo, Rosario, Carmen, Mariluz, Ana Carbayinos, Lourdes,
Laura, Belén y Marta
Invitados: Juan, Isaac y Lila

 

Salimos del bonito pueblo de Inguanzo, pequeña localidad donde curiosamente nacieron ilustrísimas
personas (sobre todo del mundo de la cultura y de las finanzas), personajes muy relevantes en la Historia de España.
Al principio, subida por cómoda pista en dirección sur hacia el collado Sordia, desde donde ya observamos la estrechura
de la foz del Burdio o del Home Muerto, dirigiéndonos hacia ella por un sendero bien marcado, entrando al poco sobre
las caídas verticales que se desprenden del cueto Seldelapiedra que cierra la foz por su lado oriental, pegadas a las paredes
calizas para llegar a su parte más angosta que desciende a la altura del río Burdiu, extremando las precauciones.


Terminado el sedo, se abre ante nosotras el valle en la zona conocida como Honcaleda, encontrándonos después de pelear
un rato con la maleza, la fuente  del Home Muerto (No se sabe a ciencia cierta pero cuenta la leyenda que fue un paisano
de la zona que hace muchos años falleció por un corte de digestión al beber las frías aguas de la fuente).
Subimos hasta la parte alta del valle para hacer un giro de 90º y entrar en la amplia y llana vega de Ternás, donde aún
quedan algunos restos de cabañas, ya en estado totalmente ruinoso y bastante tomadas por la maleza .
Cruzando esta, nos alzamos por la vallina que tenemos enfrente hasta la collada Munios que marca la divisoria de pastos
entre las parroquias de Inguanzo y Berodia, dejando a nuestra izquierda La Canal, interminable canalón por el que se
puede subir a la majada de Ostandi y base para las ascensiones al pico Cuetón.

En el collado Munios enlazamos con el sendero que proviene de Berodia y se dirige a la majada Semuñón, tramo con
antiguo empedrado que en continuo ascenso en diagonal y una anchura bastante considerable, muestra la importancia que
tuvo este sendero y el trasiego que ascendía desde Berodia a las majadas y pastos de los puertos.
Seguimos pegados a los contrafuertes del Canto la Portiella en dirección al  Jorcau Veyugal, para adentrarnos en el
paisaje más típico de Picos, caliza, jous y llambrias, encontrándonos a un pastor de cabras, llamado Gerardo, oriundo de
Berodia que nos acompañó hasta la majada Semuñón, donde tenía una cabaña, contándonos bastantes anécdotas y
llevándonos hasta la fuente para avituallarnos que de otra manera nos hubiera llevado bastante encontrarla, donde
estuvimos charlando un buen rato con él pues según contaba, subía todo el verano a cuidar las cabras de los llobos, ya
que, según él ya atacaban hasta por el día y, además, no pasaba mucha gente con la que poder hablar un ratito.

Después de agradecerle sus orientaciones para continuar ruta y que nos hubiera enseñado la fuente de Semuñón,
continuamos hacia un paré vertical muy llamativo, que teníamos enfrente, el Paré L'Llagu (nombre que se debe a la
pequeña llaguna de Jostiqueruda y los restos de la majada homónima, situada  a los pies del paré), pasando por la
izquierda a través de una colgada travesía que nos  llevaría hasta la Jorcada del Llagu, que tras pasarlo dio paso a un
marcado valle que nos separaba de la agreste cara norte del Jascal, girando 90 grados para dirigirnos en dirección este
subiendo ya por terreno totalmente calizo, con vistas a la cumbre del  Cabezo LLerosos.


Elegimos subir por la cara noroccidental del Llerosos rodeando antes el profundo Jou de las Teyeras que nos separaba de
su base, sin mayor dificultad, aunque muy muy pindio, llegando a la cumbre nada afilada y que nos permitió estar
muy cómodas, además de ser uno de los mejores miradores que podemos encontrar para disfrutar de las vistas sobre los
macizos del Cornión y los Urrieles.
Con unas vistas espectaculares hacia el Cuera y los valles cabraliegos, el Macizo Central con la enorme brecha de la
Garganta del Cares separándolo del Occidental, nos acomodamos y nos comimos el bien merecido bocadillo,
contemplando tan increíbles vistas.

Luego ya descendimos por  la vertiente opuesta a la que habíamos ascendido, dirección sureste, hacia  la Horcada los
Bueyes, paso que une las majadas situadas al sur como Beresna y Vega Maor con las de  Beceña y Ondón.
Desde la horcada, avanzamos dirección este por la zona cumbrera que discurre a la izquierda de la canal de Fuentes de
Rama, una zona de pequeñas cumbres alomadas, jous y ningún sendero (ojito a este tramo con niebla), orientándonos
hacia la majada de Beceña, situada en una hondonada, en un terreno algo caótico, de jous y llambrias pero sin acercarnos
hasta ella, salimos dirección N por las elevaciones que vemos en el montículo frente a nosotras, lugar perfecto para
contemplar el Urriello.


Atravesamos la parte alta de la sierra para dirigirnos hacia la majada de Ostandi esquivando el canalón por su parte alta,
que baja a Ternás pero sin llegar junto a las cabañas, nos vamos por el sendero de la izquierda, hacia la majada de
Dubriello, para luego llegar a las proximidades del Collau Carroceda y seguido al collau Maneda que separa la cumbre
del Coronas de la agreste sierra de Dobros.
Frente a nosotras distinguimos en esta sierra, la marcada canal de Cananda, una vira diagonal que desciende hasta las
profundidades del Cares.
Siguiendo hacia la izquierda, aparecía una zona de praderías de Busnuevo en cuya parte inferior ya vimos la Portilla de
Busnuevo donde arranca el camín minero que nos descendió de estos puertos hacia las inmediaciones de Inguanzo, dando
ya vista al pueblo una vez superada aunque aún nos restaban 600 metros de desnivel en descenso, con un trazado que en
varias revueltas salvaba la verticalidad de la cara sur de la sierra de Dobros, pudiendo observar las bocaminas y alguna
que otra hendidura, debida a la explotación minera que hubo en esta sierra, de la que se extraía Manganeso, comenzando
su explotación en el año 1.869, durando prácticamente un siglo.
Finalmente, salimos a una pista recién construida de la que solo aprovechamos unos cientos de metros puesto que en la
primera curva ya seguimos por el sendero de frente para descender por las praderías de nuevo hasta el collao Sordia,
donde ya enlazamos con el camino de por la mañana, cayéndonos una pequeña tormenta en los últimos metros al pueblo.

Un día de montaña largo, pero que sin duda siempre merece la pena. Una a Una no para!

Cabeza Ubena (1.188 m) y Pico Tiedu (1.187 m) (Sierra del Cuera-Concejo de Cabrales y Llanes)

Distancia: 13,6 km
Desnivel: +1.156 m
Duración: 5:55h
Acceso: Oviedo- Autopista A-8 –Posada de Llanes -AS-114 Carreña de Cabrales- desvío a la izquierda que en unos 3 km
nos lleva a la localidad de Asiegu- desvío a la derecha justo a la entrada del pueblo y del primer parking 500 m Mirador
de Pedro Udaondo.

Itinerario: Mirador de Pedro Udaondo (480 metros) – Invernales de Forcao (353 m)-La Ría-El Javar (865 m)-Majada
Joulespina (975 m)-Braña Manzaneda (949 m)-Majada Brañes (1.015 m)-Los Virzos-Cabeza Ubena (1.188 m)- Jorcau
Pedrurruenes -Pico Tiedu (1.187 m)- Collado Cruz del Virzu (979 m)- La Mata (880 metros)- Majada Tebrandi (783 m)-
Cdo Tebrandi (723 m)-el Rebollal- Cdo. Cruz de Pedrayada (622 m)-Mirador de Pedro Udaondo.

Componentes: Rosa, Mariluz, Graciela, Mariajo y Marta.

Salimos desde el mismo Mirador de Pedro Udaondo en el pueblo de Asiego/Asiegu “Pueblo Ejemplar de
Asturias 2019”, ubicado en el concejo de Cabrales para recorrer una pequeña parte de la Sierra del Cuera, atravesando
preciosas majadas e invernales como los de Forcao y cabañas del Javar hasta alzarnos por un gran valle, la Ría, hasta la
preciosa majada Joulespina, siguiendo hasta las Brañas de Manzaneda y la majada Brañes entre terreno bastante
intrincado.


Desde aquí aún deberíamos hacer un último esfuerzo y seguir subiendo hasta la primera de las cumbres: Cabeza Ubena
(cota más elevada del concejo de Llanes y zona estratégica durante la Guerra Civil entre el 6 y el 22 de Septiembre de
1.937, librándose una encarnizada batalla entre cuatro Brigadas Republicanas y las tropas sublevadas que desde Cantabria
avanzaban hacia el centro de Asturias. La aviación nazi de la Legión Cóndor, fue decisiva al bombardear las posiciones
republicanas que ofrecieron una tenaz resistencia ante el ataque fascista) para después acercarnos al Pico Tiedu, con unas
vistas difíciles de mejorar, a caballo entre dos concejos tan diferenciados como los de Llanes y Cabrales, mar y montaña.
Luego ya solo nos restaba descender hacia el Collado Cruz del Virzu, continuando hacia La Mata, un conjunto de cabañas
derruidas y cercados, antigua braña, entre arbolado, atravesando un cercado potrero, para en unos pocos metros, coger la
pista ganadera que sube desde Asiego, pasar entre las cabañas de la preciosa majada Tebrandi y con algunos repechos
bastante pronunciados hasta la carretera de Asiego que nos llevaría de nuevo hacia el Mirador de Udaondo.

Bosque de Pome (Lagos de Covadonga-Concejo de Cangas de Onís)

Distancia: 6Km
Desnivel: 445 m
Duración: 3:45 h
Acceso: desde Oviedo, A-66 Santander-Lieres-Cangas de Onís-Lagos de Covadonga-Vega de Enol-Pandecarmen.

Itinerario: Pandecarmen (1.055 m)-Mirador del Rey (1.077 m)-Bosque de Pome-Mecedura ríos Pomperi y Pelabarda.

Componentes: Rosa, Mariví, Laura, Vanesa, Rosana, Chari, Luz, Vanesa, Alba, Mariajo, Belén y Marta, y como
invitados: Jose, Ángel, Rafa y el joven Roberto.

A pesar de la meteo que daban, nada halagüeña, decidimos mantener la ruta pues la zona del oriente era
para donde probablemente podíamos librar el día, el bosque en estaba época otoñal, precioso y este en concreto, es uno de
los más espectaculares de Picos a mi parecer, además de ser el mayor hayedo del Macizo Occidental.
Así que, cruzando los dedos, iniciamos nuestro caminar en Pandecarmen para subir la pista en dirección contraria a otras
veces cuando nos vamos en busca del refugio de Vegarredonda para hacer alguna cumbre del Macizo Occidental.
Al poco de subir nos vamos por la izquierda, dirección oeste hacia el Mirador del Rey, donde está la pista cortada por un
cable, siguiendo por esta hasta llegar a dicho Mirador, desde donde ya teníamos a la vista, gran parte de la ruta de hoy.
Justo debajo teníamos el Bosque de Pome en todo su esplendor y luego, frente a nosotros, la subida que realizaríamos al
cruzar el río, por un camino muy claro, con el mazacote de Piedras Negras en el flanco derecho.


Después de unas fotos del bosque y la espectacular garganta que forman los ríos Pomperi y Pelabarda, precipitándose en
su largo recorrido hacia el río Dobra, afluente del Sella, aprovechando también para sacarnos la foto de Grupo pues las
vistas eran espectaculares, comenzamos de seguido a descender hacia el Bosque de Pome, dirección NO, por uno de los
senderos de ganado que había justo a la derecha del Mirador, dejando a la izquierda una especie de pilares de piedra
(bloques de antiguos transportadores de madera de la intensa explotación forestal a la que fue sometido el bosque en el
pasado) pues nuestra intención era bajar con esta tendencia hacia la izquierda para atravesar el bosque de hayas que
siempre está más limpio y así evitar la primera parte del bosque que está muy tupida al haber mucho carrasco y espinera,
además de otros ejemplares arbóreos como robles, castaños, abedules y fresnos pero ya con los paraguas abiertos.
Se notaba que había caído mucha agua el día anterior pues estaba el terreno bastante mojado y con mucho barro, así que,
había que ir con cuidado de no resbalar.


Siguiendo to pa bajo un buen rato, como a la mitad del bosque, nos fuimos con tendencia hacia la derecha para atravesar
en horizontal hacia el precipicio que caía al valle del Pelabarda en busca de un sendero de animales que en fuerte
pendiente nos bajaría hasta la confluencia de los ríos.
Íbamos maravillados de la belleza del bosque, con gran variedad de especies y con un hayedo impresionante,
descendiendo ahora por un sendero evidente hacia el río en busca del puente que veíamos desde arriba y que nos cruzaría
a la otra margen del Pelabarda, para comenzar la subida hacia la zona de Peñas Negras pero después de lo llovido el día
anterior tuve un mal presentimiento y es que, antes de cruzar el Pelabarda por un antiguo puente, primero había que
cruzar el Pomperi y aquí solo había algunas piedras colocadas de forma lineal para pasar al otro lado pero con mucho
musgo.
Una vez abajo, no esperando que el río bajara con tanto caudal y fuerza y después de investigar por todos los rincones
con la cantidad de maleza que había, no vimos manera de pasar el Pomperi sin tener que descalzarnos y con alguna que
otra posibilidad de caída por lo que después de sopesar los pros y los contras, se decidió dar la vuelta y ascender de nuevo
el bosque por donde habíamos bajado y disfrutar de él al máximo.
Aunque a algunos se nos quedó un poco cara de póquer, por lo menos a mí y a pesar de que íbamos algo mojados,
mereció la pena haber atravesado este bonito bosque y habernos acercado a la confluencia de estos dos ríos de aguas
cristalinas, lugar de especial belleza, que forman uno de los cañones más inaccesibles de Picos.
Ya habrá ocasión de regresar con mejor tiempo y preparados para cruzar el río en las condiciones que sea.

Mientras tanto, nos seguimos preparando para nuevas aventuras.

 

PICOS LA POLINOSA (2.159 m) y LA CRUZ (2.192 m) (PARQUE REGIONAL MONTAÑA DE RIAÑO Y MAMPODRE – LEÓN)

Distancia: 13,8 Km
Desnivel máximo: +1.263 m
Tiempo: 7:45 h

Acceso por carretera: desde Oviedo tomamos la A-8 hasta la salida de Langreo donde tomamos la nueva autovía AS-17
hasta Campo Caso, y desde aquí seguimos dirección Puerto Tarna. Pasado éste continuamos C-635 dirección Riaño y
después de pasar el pueblo de la Uña, cogemos una desviación a la derecha CV-80/1 hasta el pueblo de Maraña donde
dejamos el coche en la plazoleta del pueblo.

Itinerario: Maraña (1.250 m)- Collado de Maraña (1.696 m) – Picos de Mampodre – Collado (1.828 m)- Pico la Polinosa
(2.159 m)– Collado Cervunal (2.025 m) – Collado Valverde (2.085 m) – Pico la Cruz (2.192 m) – Collado Valverde –
Circo de Mampodre – Prados de Mampodre-Refugio-La Portillera-Vega Antolín- Maraña.

Componentes: Rosa, Belén, Merchuki, Mariajo, Mariluz, Noelia, Ana, Isa, Vanesa y Marta, y como invitados: Juan y
Jose.

Un poco de historia: Se cree que el nombre de este macizo se origina del cruel castigo que los romanos sometían a los
enemigos de esta zona, que consistía en cortarles las manos para que no pudieran empuñar más ningún arma.
El significado de Mampodre, parece ser mano podrida (latín Manus putres), en referencia a las manos que quedaban
dispersas por el suelo después de haber sido cortadas por los romanos.
Descripción: Hoy las Una a Una nos íbamos a la cercana provincia de León, a realizar una pequeña integral del Macizo
del Mampodre, que formando parte de la  cordillera Cantábrica , se sitúa al noreste de León (Pese a su denominación,
ninguna de las cumbres del macizo lleva el nombre de Mampodre. Administrativamente, pertenece a tres municipios de la
comarca de la  Montaña de Riaño :  Maraña  (la mayor parte), con algunas estribaciones en  Acebedo  y  Puebla de Lillo .
Toda la zona formó parte de la  Reserva Regional de Caza de Mampodre  y desde 1994 está integrado en el  parque
regional Montaña de Riaño y Mampodre ).
La idea era realizar una circular por sus cumbres más importantes pero íbamos a depender un poco del tiempo.
Al final hicimos sus dos cumbres más altas y emblemáticas debido al fortísimo viento que nos acompañó prácticamente
toda la ruta y por momentos con una temperatura más baja de lo esperado.
Desde la misma plaza del pueblo de Maraña salimos dirección oeste entre las casas, siguiendo en un primer momento el
GR-1/PR.-19 por una pista que continuaba hasta el Puerto de Tarna pero que poco después de un kilómetro la
abandonamos por la izquierda para atravesar un puente que cruza el arroyo de Cagüezo y de Valverde, y se interna entre
las praderías del Valle de Valverde, donde había bastante ganado, para ir ascendiendo poco a poco en dirección SO hacia
un collado que veíamos en lo alto, el Cdo. Maraña, pasando al lado de un depósito de agua y siguiendo las huellas del
Reguero de la Collada, en continuo zig-zag pues nuestra intención era crestear toda la sierra de los picos de Mampodre,
hasta llegar a la base de la Polinosa, nuestro primer objetivo, cumbre que queda un poco apartada del resto cuando se
realiza la integral completa.


Continuamos nuestra subida poco a poco hasta llegar al Cdo. de Maraña y aquí giramos hacia la izquierda (SE), dejando
el Cueto Juracado a nuestra espalda, del cual nos llamó la atención su abrupta crestería, dirigiéndonos hacia el comienzo
de la sierra que pretendíamos crestear antes de encumbrar la Polinosa.
El viento en ocasiones era fortísimo y hacía hasta frío pero esta zona es siempre muy fría y si no daba el sol, mucho más,
como era el caso.
A nuestra espalda íbamos dejando Ten y Pileñes, y Collau Zorro, entre otros, también el Picu Lago, Pico Fontesquesa por
la zona del Puerto de las Señales, San Justo y al fondo el Torres en la zona del Puerto San Isidro, el Susarón y el Embalse
del Porma en Lillo y también Puerto de Tarna, mientras recorríamos la larguísima sierra de los Picos de Mampodre
intentando evitar el viento por su vertiente norte.
Después de un buen rato de cresteo llegamos justo al collao que nos separaba del picu que íbamos a ascender que en
muchos mapas viene con el nombre de Collado Valverde, aunque este no es el verdadero, si no el que separa el Pico
Valcerrao de las Peñas del Convento (según Lueje, montañero, fotógrafo y autor de varios libros), pero concretamente en
esta zona pude comprobar que en los mapas tampoco se ponían de acuerdo con los nombres de los picos, así que después
de hacer una paradina para reponer fuerzas, pues nos restaba salvar un desnivel de 300 m para ascender a la Polinosa,
atacamos sin perder un minuto pues si no, enfriaríamos y temíamos que cambiase el tiempo en cualquier momento.

Subimos tranquilamente zigzagueando por su cara oeste, siguiendo los jitos que nos fuimos encontrando a lo largo de un
senderín que se encontraba perfectamente marcado hasta hacer cumbre, la segunda más alta del Macizo.
Desde la Polinosa, teníamos muy buenas vistas de muchas de las cumbres que ya habíamos empezado a observar desde el
comienzo de la Sierra de los Picos de Mampodre. Hacia el SE, del Pico Susarón y el embalse del Porma. Al E, el Pico
Valcerrao o Cervunal y el Valjarto.
Al N, el pico Mampodre, el verde Collado Valverde y las Peñas del Convento que en algunos mapas las denominan Peñas
del Mediodía pero según varios autores de manera errónea, ya que estas, las sitúan más hacia el este.
Al NO todo el valle de Valverde y al fondo el Pico Lago, y San Isidro, donde destaca el Pico Torres. Y al O, todo el
cresteo realizado por los Picos de Mampodre hasta culminar en la Polinosa.
Nos sacamos rápidamente varias fotos de cumbre, ya que no daba para más y hacía mucho aire y nos cambiamos para su
cara N a esperar a que llegase el resto del Grupo, aprovechando para comer el bocadillo, bastante bien resguardadas.
Una vez nos juntamos todas, Juan (nuestro fotógrafo profesional), nos hizo la foto de Grupo y tiramos para abajo por su
vertiente oriental (E), por un sendero jitado a buscar el Collado Cervunal pues empezaba a meterse la niebla y había que
salir de allí cuanto antes pues en la bajada salirse del sendero podía llevarnos a unos cortaos bastante peligrosos.
Llegados al collao y viendo el panorama, decidimos evitar las cumbres de Valcerrao y las peñas del Convento y nos
fuimos por un sendero dirección NE, superando un pindio resalte y dejando a nuestra espalda el mazacote de la Polinosa,
para dirigirnos al verdadero Collado de Valverde, por la ladera NO del pico Valcerrao y dejando a nuestra derecha las
Peñas del Convento, ya que, nuestra intención era ascender la cumbre más alta del Macizo, el Pico la Cruz.
En unos veinte minutos más o menos, con una subida muy bonita con alguna que otra trepada y algún paso aéreo, pues es
un pico bastante escarpado, hicimos cumbre en el bonito Pico la Cruz.


Las vistas espectaculares pues se encuentra totalmente aislado y además de las cumbres que observamos desde la Polinosa
también teníamos a la vista el Tiatordos, Maciédome, Ten y Picos de Europa entre otros.
Aquí también seguía el aire, así que, nos hicimos foto de Grupo y regresamos de nuevo hasta el collado Valverde, para
descender dirección NE (hacia la izquierda) por un precioso circo glaciar por debajo de los contrafuertes de las Peñas del
Convento, dirección a la laguna Mampodre pero pasando bastantes metros por encima de ella, siguiendo campo a través
por la ladera de la montaña, evitando así la pista, yéndonos hacia los Prados de Mampodre, la Portillera y después de
saltar por varios prados llegar a la Vega Antolín, donde tomamos la pista que en poco más de 200 m nos sacó al pueblo de
Maraña.

Un día espectacular, donde ya se nota el frío y nos encanta!

 

FIN DE SEMANA POR PICOS DE EUROPA

 

1º DÍA

Integral Pico Boru-Valdomingureo-Jierru-Grajales

(Macizo Oriental Picos de Europa)

Distancia: 14,5 Km
Duración: 8:10 h
Desnivel: + 1.400 m
Acceso: Oviedo-A-8 Santander-Posada de Llanes-La Robellada-Arenas de Cabrales-Poncebos-Sotres-Jitu Escarandi
Itinerario: Jitu Escarandi (1.305 m) – Collada de Fuentesoles- Pico Boru (2.129 m)- Pica del Jou Sin Tierre (2.079 m)-
Cuetu Tejao (2.161 m)- Arista- Pico Valdominguero (2.266 m)- Collao del Valdominguero (2.145 m)- Campos del
Valdominguero (2.238 m) – Pica del Jierru o del Evangelista (2.424 m) – Grajal de Abajo (2.226 m)- Collao del Mojón
(2.204 m)- Callejón- Minas de la Providencia – Collado de la Aldea (1.787 m) – Casetón de Andara- Canal de la Jazuca –
Majada la Jazuca – Jitu Escarandi.

Componentes: Rosa, Mariví, Mariajo, Mariluz, Alba, Cris, Charo, y Marta, así como, nuestro invitado: Rafa.

Lo que prometía haber sido una salida de Grupo de fin de semana en Picos increíble, ya que había dos rutas
programadas de lo más interesantes por el Macizo Oriental y Central, al final fue bastante triste al fallecer nuestra
compañera Sonia, unas semanas antes, en un lamentable accidente al descender de la cumbre de Torrecerredo, por lo que,
el segundo día se cambió la ruta para ascender precisamente a dicha cumbre y así hacerle un pequeño homenaje por parte
nuestra.
El primer día, nuestro objetivo era realizar la arista del Valdominguero al Boru, como en anteriores ocasiones, pasando
claro está, por un montón de cumbres previamente pero debido al pronóstico de tormentas para la tarde, como así sucedió,
Rosa decidió realizar el recorrido a la inversa y así evitar la zona más técnica y peligrosa al principio y que el mal tiempo
no nos cogiera en plena arista.
Iniciamos la ruta en el Jito de Escarandi muy temprano, con un buen día de sol pero con mucho bochorno, por la pista que
va en dirección al Casetón de Ándara, con buenas vistas de la Sierra de Portudera y la Majada del Hoyo del Tejo.
Nada más pasar a la altura de la Majada de La Jazuca, abandonamos la pista hacia la derecha y por Concha de Brañaseca
nos dirigimos hacia Picu Boru pasando primero por la collada de Fuentesoles.
Foto en cumbre y para abajo, dirigiéndonos por Campo de Los Senderos hacia el Cuetu Tejao, nuestra siguiente cumbre,
llegando en poco tiempo, ya que se encuentra muy cerca del Boru, con unas bonitas vistas de Sotres y de todo el recorrido
que pretendíamos realizar, además de varias cumbres del macizo Central y del Oriental.
Reanudamos la marcha y nos fuimos hacia las Picas del Jou Sin Tierre, siempre disfrutando de las vistas sobre el Valle
del Duje, ascendiendo sin ninguna dificultad, continuando en un sube y baja hasta llegar al comienzo de la zona más
entretenida de la ruta, la arista que nos llevaría hasta la cima del pico Valdominguero.
Aquí, nos encontramos con un destrepe más espectacular que complicado pero que hay que negociar con mucho cuidado
pues aunque tenía muy buenos agarres hacia su derecha había bastante patio.
Luego tocó trepar con un paso complicado a su inicio pero luego la cosa se volvió más sencilla. Una vez arriba, otro
destrepe, después ascender otro risco, siempre con el máximo de cuidado, y así el resto de la arista, disfrutando al
máximo, hasta coronar en la cumbre del Pico Valdominguero.

Aquí aprovechamos para tomarnos un tentempié y echar una mirada atrás de todo el recorrido ya realizado,
manteniéndose el tiempo estable aunque ya viendo que empezaba a cambiar y a entrar la niebla.
Una vista de Los Urrieles, miles de fotos y comenzamos a descender hacia el Collao Valdominguero donde ya no
veíamos nada a causa de la niebla pero que iba y venía debido al viento.
Paramos un momento a pensar lo que hacíamos pues nuestra intención era seguir hacia la Pica del Jierru pero no nos
fiábamos mucho del tiempo aunque ciertamente no parecía que todavía fuese a llover, así que, decidimos arriesgarnos y
continuar lo previsto, ascendiendo por los Campos del Valdominguero hacia otro paso con destrepe y trepada para
empezar a ascender por la pedrera de la Pica, hasta cumbre.
Desde allí y con el día muy nublado y feo, ya nos fuimos dirección NE por la Sierra Mojones, pasando por el Grajal de
Abajo hasta llegar al Collao del Mojón, donde ya cogimos la pista que pasando por el Callejón y las Minas de la
Providencia nos depositó en el collao la Aldea, desde el que accedimos sin problema al Casetón de Andara, donde
hicimos una parada para saludar a Quique, el Guarda y tomar algo.
Desde el refugio y para no repetir pista, descendimos hacia el Jitu Escarandi por la Canal de las Vacas y la canal de la
Jazuca, pasando por debajo de su majada y saliendo justo al final de la pista para llegar a los coches donde nada más
subirnos comenzó a diluviar.

Ya en una terraza con un café en la mano, terminamos esta primera jornada de montaña. Donde esperaríamos la llegada de compañeras a lo largo de la tarde para el siguiente día.

 

2ºDÍA.

TORRECERREDO (2.649 m)
(Macizo Central Picos de Europa)

Distancia: 20,6 Km
Desnivel: + 1.685 m
Tiempo: 11 h
Acceso: Oviedo- Posada de Llanes-La Robellada-Arenas de Cabrales-Poncebos-Curvona de Sotres-Pandébano
Itinerario: Pandébano (1.127 m)-Refugio la Terenosa (1.318 m)-Collao Vallejo-Refugio de Urriellu (1.933 m)-Brecha
de los Cazadores (2.139 m) – Corona el Rasu (2.157 m)-Horcada Arenera (2.262 m)-Jou de Cerredo (2.290 m)-
Torrecerredo (2.649 m)- Jou de Cerredo-Horcada Arenera-Corona el Rasu-Ref. Urriellu-Ref. la Terenosa-Pandébano.

Componentes: Rosa, Mariví, Mariajo, Mariluz, Alba, Cris, Charo, Lourdes, Azu, Noelia, Isa y Marta e invitados: Rafa y
Armando.

Hoy era el día de ascender a la cumbre que nos había llevado a nuestra compañera Sonia y algunas íbamos
con muy mal cuerpo pues aun estaba muy reciente el accidente, así que, nos pegamos un buen madrugón para subir a
Pandébano y comenzar desde allí la ascensión a Torrecerredo, la cumbre más alta de Asturias, Picos de Europa y la
Cordillera Cantábrica. Ubicado en el Macizo Central entre Asturias y Castilla y León, en medio de una zona caótica de
canales y jous, lo convierte en la orografía más abrupta del sur de Europa, con una verticalidad que impresiona.
Desde el Collao Pandébano a rebosar de coches, montañeros y turistas que se dirigían en su gran mayoría a la Vega de
Urriellu, comenzamos a caminar dirección SO por el PR.PNPE-21 hacia Urriellu, con un día que ya prometía iba a ser
espectacular, empezando a asomar las primeras luces anaranjadas sobre los Cuetos Albos, para enseguida pasar por
delante del refugio de la Terenosa y después por collado Vallejo, donde ya divisamos el “Picu”, totalmente
resplandeciente. Un último esfuerzo con varios zig-zag bastante pindios, dejando a nuestra izquierda el desvío que
conduce a la Canal de la Celá y que da acceso a las caras este y sur del “Picu” para plantarnos es poco más de dos horas
en la vega y refugio de Urriellu, donde hicimos una paradina corta a repostar agua en la fuente.
Ya había gente escalando en la cara oeste, así que, llenamos bidones y continuamos por el camino que salía frente al
refugio, dirección NO, hacia la que yo voy a llamar ”Falsa Brecha”, puesto que según los grandes conocedores de Picos,
está mal nombrada (ya que la conocida como Brecha de los Cazadores, se encuentra bastante antes de la que llamamos Brecha, a la
izda del Diente de Urriellu y es la vía de paso utilizada en invierno).
El sendero en continuo ascenso, estaba jitado en todo momento, así que una vez llegamos a la entrada de la “Falsa
Brecha”, donde parece que se acaba el sendero y hay colocada una cadena junto con una reunión, comenzamos a trepar
por una especie de chimenea o grieta, en la que ahora hay montada una ferrata con peldaños, hacia la Corona el Rasu.
Cuando llegamos arriba, las vistas del Urriellu a nuestra espalda, no nos dejaron indiferentes a pesar de tener tropecientas
fotos de él desde este lugar, siempre lo vemos con otra cara.

De frente ya veíamos nuestro próximo objetivo, la Horcada Arenera, situada entre los Albos (drcha) y el Neverón de
Urriellu (izda). Poco a poco y en la misma dirección, aunque primero con un poco de tendencia hacia el oeste (izquierda),
seguimos avanzando sin perder altura, por terreno calizo y hitado, realizando un pequeño ascenso en su parte final. Ya
estábamos inmersos en el meollo, Picos en estado puro, algunos grupos de montañeros por delante y detrás nuestro
aunque bastante separados en toda esta inmensidad de paisaje lunar.
Desde la Horcada Arenera ya vimos asomar Torrecerredo, haciendo una pequeña parada para tomaros un tentempié y
reponer fuerzas. Desde este collado, salen dos sendas, la más visible es la que va a Cabrones, descendiendo hacia la
derecha. Nosotros seguimos a la izquierda, dirección SO, sin perder apenas altura, caminando por las llambrias y
siguiendo los hitos, para después de un rato descender y atravesar una especie de brecha, donde hay una especie de
espolón de roca que, es parte del crestón que baja de la Torre de la Párdida .Pasada ésta, destrepamos un pequeño resalte y
seguimos en suave ascenso por las llambrias de la izda., terreno hitado, para ganar altura y evitar unos llambriales que
caen a nuestra derecha. Ya tenemos una vista completa del Torrecerredo con el risco de Sant Saud pegado a él y
delante la Torre de Labrouche y a la derecha el piramidal Pico de Cabrones.
Parece inexpugnable y la zona de trepada imposible de ascender.
Destrepamos un par de metros y comenzamos a descender hacia la entrada del Jou de Cerredo, el cual bordeamos por la
derecha, parando a ponernos el casco por la probabilidad de caída de piedras, al haber gente por encima nuestro.
Desde aquí ya comenzaba la verdadera ascensión, siguiendo dirección SO, por encima del Jou de Cerredo (a nuestra
izquierda), yendo poco apoco ganando altura y teniendo que hacer uso de la manos en algún que otro tramo pero sin
complicación alguna. Enseguida nos plantamos debajo de la gran mole caliza, solo de mirar para arriba y ver lo que había
que trepar daba vértigo, así que nos lanzamos para arriba con la adrenalina a tope, con Rosa siempre delante guiando
nuestros pasos aunque estaba muy jitado pero mejor subir por la zona menos comprometida y muy conocida por ella para
no acabar enriscándote en cualquier chimenea o canal.

Comenzamos a subir y al poco dejamos las mochilas escondidas entre unas rocas para realizar más cómoda la ascensión.
Primero por unos pequeños contrafuertes que nos fuimos ayudando con las manos, luego cogimos un sendero pedregoso
que nos hizo retroceder algún que otro paso de lo empinado y resbaladizo que era pero enseguida nos encaramamos a la
caliza para evitarlo pues en este medio nos desenvolvemos perfectamente y fuimos trepando a una velocidad de vértigo.
Continuamos nuestro ascenso, tirándonos a la derecha para evitar una grieta muy vertical y luego giramos a la izquierda
para sobrepasar la canal y seguir para arriba, intentando recordar este paso pues en el destrepe podía ser un lugar
complicado.

La subida resultó muy entretenida pero no daba margen a tener sensación de vacío aunque lo había, como luego pudimos
apreciar en la bajada pero era escalonada y con muy buenos agarres.
Cuando nos restaban pocos metros para llegar a cumbre agudizamos la atención pues había una última trepada vertical a
la que había que prestar atención justo nada más pasar por una especie de terraza, luego girábamos a la derecha y ya
estábamos en la cuerda que restaba hacia cumbre pero yéndonos ahora en giro brusco hacia la izquierda, tan solo unos
metros finales por la crestería pero con mucha atención.
Una vez en cima, algunas componentes del Grupo para las que era su primera vez disfrutaron muchísimo porque la
cumbre es espectacular y las vistas ni digamos: impresionante ver al oeste el Macizo Occidental, distinguiéndose la
multitud de cumbres y canales que tiene, destacando sobre todo la Peña Santa de Castilla.
Mirando a SE-SO, toda la zona de Áliva, desde Peña Castil hasta Peña Vieja, la zona del Llambrión y la Palanca, el
recorrido realizado con los Cuetos Albos, el Neverón de Urriellu, la Párdida, el Pico Boada, la Horcada D. Carlos, la
Torre del Oso, la Bermeja, en torno al Jou de Cerredo al fondo.
Delante nuestro (NO), el impresionante Pico de Cabrones, al cual se puede acceder realizando una crestería más que
complicada.
Nos sacamos unas cuantas fotos en cumbre, donde el vértice geodésico, ya que no hay buzón y luego nos fuimos a buscar
a la Santina (Virgen de Covadonga) para ofrecer una rosa en memoria de nuestra compañera Sonia, algo que nos
emocionó muchísimo.

     

Después de este acto ya comenzamos a descender justo por donde habíamos subido pues no había cuerpo ni ganas de
quedarse allí más tiempo.
Fuimos poco a poco destrepando, con mucho cuidado y recordando los pasos complicados que teníamos que evitar
llegando de nuevo a la base hasta donde habíamos dejado ubicadas las mochilas. Allí ya nos relajamos y aprovechamos
para comer el bocadillo tranquilamente y reponer fuerzas, luego ya nos pusimos en marcha pues aún había que regresar
sobre nuestros pasos y justo después del Jou de Cerredo nos encontramos con Pepa y un amigo que habían subido desde
Poncebos para intentar enlazar con nosotros pero que habían llegado más tarde, así que, nos acompañaron parte del
camino de vuelta, hasta el Refugio de Urriellu pues ellos ya bajaban por Camburero de nuevo hacia Poncebos.
Nosotros después de cargar agua, tomar algo en el refu y comer un poco, ya regresamos de nuevo a Pándebano,
desandando el camino de la ida.

Dos días de montaña muy emotivos, donde juntarnos, recordar y dar memoria a nuestra compañera que siempre estará en cada pasa que demos.

 

PEÑA UBIÑA (2.417 m) (Parque Natural de las Ubiñas-La Mesa)

Distancia: 10,6 Km
Duración: 7:10 h
Desnivel: + 1.245 m

Acceso: Oviedo-A-66 Pto.Pajares/León-Campomanes-carretera Puerto de la Cubilla-Tuiza de Arriba.

Itinerario: Tuiza de Arriba (1.200 m)-Camino de verano-La Portilla-Vega y refugio de Meicín (1.546 m)-Valle de
Cavarrubia-Joyos Les Cabres-Senda Les Merines-Espolón Este-Peña Ubiña (2.417 m)-Arista SE (vía normal)-Alto
Terreos (1.886 m)-La Forquetona.-Vega y refugio de Meicín-Tuiza de Arriba.

Componentes: Lourdes, Laura y Marta. Invitada: Vanesa.

Partimos del aparcamiento del pueblo de Tuiza de Riba, con el tiempo un poco irregular aunque de
momento de sol, con bastante bochorno pero posible cambio para después de la comida, ya que iría nublándose
el día y entraría alguna que otra tormenta para la tarde.
Subimos como siempre por encima del pueblo para tomar el camino de verano hacia el refugio, dirección SO,
llegando en un tranquilo caminar hasta la Portilla, plantándonos en poco más de 50’ en la vega del Meicín,
donde no pararíamos, ya lo haríamos a la vuelta, ya que queríamos evitar que nos pillara el mal tiempo.


Justo antes de Refugio, nos fuimos a la derecha para tomar el tan conocido y pateado valle de Cavarrubia, ya
que nuestra intención era hacer cumbre por el entretenido espolón este, así que, después de una fuerte y larga
subida, llegamos al collado que separaba a la derecha el Siete y los Portillines de la Peña Ubiña, tomando a la
izquierda la Senda les Merines, para dejar a nuestra izquierda el Cuetu les Cabres, modesta cumbre respecto a
sus hermanas mayores pero no por ello menos delicada.

A medida que íbamos cogiendo altura se iba haciendo más evidente el mar de nubes y a nuestra espalda, se
divisaban las cumbres de la Mesa, la Tesa y la Almagrera, entre otras, empezando a ver entrar la niebla por la
cara norte aunque bastante lenta.


Después de seguir la senda les Merines un buen rato y justo al llegar a un collado, donde luego comienza un
descenso que nos llevaría al Alto Terreros, vemos encima un hombro herboso jitado, aquí comienza el espolón,
teniendo delante más de 300 m de desnivel, más que entretenidos, lleno de trepadas, con algún que otro paso de
II y II+ y un pequeño paso aéreo por una mini arista que se hace sin dificultad alguna.


Aunque se nos metió la niebla en varias ocasiones, fuimos negociando la subida y gracias al viento, esta se iba
y venía, dejándonos intuir la subida, llegando a cumbre sin problema alguno, realizando los últimos metros
caminando la parte final del espolón hasta alcanzar la cumbre. La única pena, la invisibilidad de las cumbres
que se observan desde esta atalaya que es la Ubiña Grande.
Después de esperar un rato en ella, tuvimos la suerte de que se difuminara un segundo la niebla para poder ver
hasta el refugio, con la suerte además de que solo nos encontramos a tres personas en cumbre.
Sacamos unas fotos junto al vértice y nos lanzamos al descenso por su vía normal, la cara SE, bajando
alegremente para ir a comer el bocadillo al refugio, descendiendo rápidamente hasta el Alto Terreos y seguido y
con alguna que otra carrerilla hasta el Refugio, donde dimos buena cuenta de la comida que llevábamos con una
espectacular caña de cerveza.
Finalizado el bocadillo, ya solo nos restaba desandar el camino de la ida, volviendo hasta la Portilla y de ahí por
el mismo camino de invierno regresar al aparcamiento de Tuiza Riba.

Nos encantan estas salidas!! Vamos a por más, Una a Una no para.

 

MINES DE TEXEO y PICO SANTIAGO (1.684 m), Concejo de Riosa-Sierra del Aramo

Distancia: 11,5 Km
Duración: 6:45 h
Desnivel: +1.284 m
Acceso: Desde Oviedo – AP-66 Pto.Pajares/León – Salida Alto el Caleyu- Argame-Salida Riosa-La Foz-La Ará-La Vega-
RI-6 Llamo
Itinerario: Llamo (528 m) – Poblado minero de Rioseco (629 m) – Mirador-1er nivel minas-Campa Texeu- 2º nivel
minas (bocamina)- Socavón de la Campa les Mines de Texeu (1.160 m) – Cuesta Cerezales -vega y laguna de Llazarandín
(1.640 m)- Pico Santiago (1.684 m) – Braña Rubio o Fondo de Vega –Cuaña Covariega (1.485 m)-Bosque de hayas de la
Matona- Llana Cimera – Camín de Felguera – Chichariego – Los Caleyos – Km 4 RI-6.

Componentes: Rosa, Mariajo, Mari Luz, Ana, Sonia, Cris, Rosana, Aida, Celia, Charo, Lourdes, Ana Carbayinos, Isa,
Mariví, Carmen, Isa Salgado, Vanesa, Gunilde y Marta
Invitados: Javi, Juan, Armando, Manuel y el pequeño Gonzalo

 

Esta vez las Una a Una nos desplazamos al cercano concejo de Riosa, concretamente al desconocido pueblo
de Llamo, en un entorno precioso de la vertiente oriental de la Sierra del Aramo, también gran desconocida, ya que,
normalmente, la entrada se suele realizar tanto por el Angliru como por la vertiente quirosana.
Nuestro recorrido partió del mencionado pueblo de Llamo, situado al sur del concejo de Riosa, tomando dirección S hacia
las milenarias Minas de Texeo (llamadas así por la cantidad de tejos/texos que había en la Sierra del Aramo),
consideradas las más antiguas de Europa.
La ruta de hoy tenía una parte cultural a cargo de nuestra compañera Rosana, con su pequeño ayudante Gonzalo, gran
apasionado de los minerales y otra de naturaleza montañera.
Esta primera parte, de gran interés por la arqueología minera, nos llevó a lo largo del recorrido de ascenso hasta el
poblado minero de Rioseco, lugar de residencia de las familias mineras entre los siglos XIX y XX, donde Rosana, gran
conocedora de la geología de la zona ya nos hizo una pequeña introducción.
The Aramo Copper Mines Ltd comenzó la construcción del Poblado Minero de Rioseco en 1892. Edificó 3 bloques de
viviendas para los mineros, un edificio donde se encontraba la fragua y una cuadra de caballerías, otro donde se
concentraron los servicios del poblado (bar, oficina y economato) y, alejado de todo ello para evidenciar las clases
sociales, la Casa del Director.
La explotación de las minas de Rioseco cesó en 1960 ante el desplome del precio del cobre y sus instalaciones fueron
abandonadas siendo rehabilitadas en parte posteriormente, como pudimos observar.
Dicha rehabilitación formó parte de un ambicioso plan turístico impulsado por el Consistorio para aprovechar la mina
prehistórica de Texéu, incluyendo, entre otros equipamientos, un aula de interpretación sobre esta y un museo sobre la
historia de la minería del cobre, siendo en 2011 rehabilitadas parcialmente varias instalaciones con un presupuesto de
unos 400.000 € gracias a los fondos mineros pero actualmente tan ambicioso plan pasó a mejor vida, con la vegetación
adueñándose completamente del entorno.

Continuamos la ruta por el lateral izdo del complejo, ascendiendo hasta el mirador instalado a la altura del Socavón de
Rioseco, con muy buenas vistas del Cordal de les Segaes, del valle y de las instalaciones que ante el abandono de los
poderes públicos que propiciaron su restauración volvían a quedar ocultas por la vegetación.
Retrocedemos de nuevo hasta el camino para irnos por la izquierda y comenzar el fuerte ascenso que en multitud de
revueltas, unas 52, nos llevarían hasta el piso 2º de las Minas de Texeu, pasando en algún punto del camino junto a los
restos del cable aéreo por el que bajaban el mineral en cagilones.
Al llegar al nivel 1º vadeamos una llamarga, situada a la izquierda del sendero para acceder a la bocamina, protegida con
una verja metálica y se ven restos de vagonetas en su interior
Luego, ya entramos en la Campa Texeu donde el sendero se difumina bastante, atravesándola en sentido ascendente hasta
alcanzar los restos de las instalaciones del 2º piso o nivel
Apenas andados unos 5 minutos, pasamos junto a una nueva bocamina, quizás en piso 3º, de menos entidad y nada más
pasarla seguimos un sendero a la izquierda que nos llevó al espectacular Socavón de la Campa les Mines, piso 4º, donde
después de introducirnos por sus galerías, de las que extraían el mineral, Rosana nos explicó tanto su descubrimiento
como su explotación, con la imprescindible colaboración de Gonzalo que nos ayudó a distinguir la azurita y la malaquita,
minerales que fue recogiendo durante el ascenso.
Según las investigaciones de nuestra compañera, la teoría más extendida era que Alejandro Van Straalen, director de las
minas de mercurio de La Soterraña (concejo de Lena), redescubrió las Minas de Texeo en 1888. Explorando el bosque se
percató del movimiento de las ramas de un árbol. Este balanceo fue provocado por una corriente de aire que salía de los
pozos verticales excavados por los hombres primitivos. Sin embargo, estudios recientes le otorgaban el descubrimiento a
Adrien Paillette, en 1846.
Los primeros vestigios de su explotación, cobre y cobalto, se remontan al neolítico, hace más de 4500 años.

 

Además, hizo hincapié en la morfología de la Sierra del Aramo, de paredes verticales que parecía que se te echaban
encima debido a la faya que existe, hablándonos también de los curiosos pilares, arcos y bóvedas labrados por los
mineros ancestrales con sus rudimentarias herramientas de las que disponían en aquellos tiempos prehistóricos.
Un poco más a la izquierda del socavón hay otra bocamina hasta la que no fuimos, encontrándose en sus cercanías la
mina de l´Arrebolleu y donde al igual que el Socavón de la Campa,  también se hallaron restos de explotación minera y
esqueletos  humanos de la época neolítica.
Acabada nuestra visita a las minas, el Grupo se dividió, una parte decidió regresar sobre sus pasos y el resto, nos
dirigimos hacia el Pico Santiago para realizar la ruta circular completa.
Desde el Socavón de la Campa les Mines seguimos un sendero casi que se distinguía a nuestra derecha en horizontal hasta
situarnos sobre la Campa Texeu, ascendiendo por la empinada cuesta de la Campa Cerezales hasta alcanzar el paredón
calizo que teníamos encima, cogiendo un sendero hacia la derecha poco antes de llegar a este que, iniciaba una travesía
horizontal por terreno mixto de pasto y roca, pasando por entre multitud de carrascos y texos, y con hermosas vistas hacia
el Cordal de les Segaes y el picu Arandanusas, realizando un último esfuerzo to pa riba para acceder a la bonita vega de
Llazarandín, desde donde ya divisábamos la cumbre que íbamos a ascender, justo al fondo y a la derecha de la vega,
pasando primero por delante de la pequeña laguna de Llazarandín, recrecida de forma artificial para sustentar de agua al
ganado durante el periodo estival.

Una vez en cumbre y con su bonito buzón “un hórreo” nos hicimos multitud de fotos con las maravillosas vistas que
teníamos a nuestro alrededor: pcos Xistras y Gamoniteiru, cumbres de la cordillera pertenecientes al concejo de Aller,
Picos de Europa a golpe de zoom, Oviedo, Valle de Turón, otras cumbres de la Sierra del Aramo…


Después de comer el bocata y un poco de descanso bien merecido pues el día estaba completamente despejado y lucía el
sol, iniciamos el descenso, con rumbo NNE para bajar a la Braña Rubio o Fondo de Vega, en busca del antiguo sendero
que utilizaban los vecinos de Felguera para subir al puerto. En Fondo de Vega giramos al E para descender hacia la
Covariega en busca del “paso” de la Cuaña Covariega, al que debíamos ir atentos y pegados a la arista pues estaba
bastante disimulado y a contrapié pero enseguida dimos con él y después de atravesarlo pasamos por un tramo de
descenso por el bosque de hayas de La Matona, rodeando el Cuetu Vidures.


Comenzamos un fuerte descenso realizando multitud de zetas que se hizo bastante pesado pero afortunadamente y al no
haber llovido durante toda la semana estaba todo muy seco y nos encontramos con un sendero bastante limpio, con lo que
enseguida nos plantamos en la Llana Cimera, bajando hasta el fondo, de donde salía una pista a nuestra izquierda, hacia el
pueblo de Felguera.

Después de bajar por la pista un rato, abandonamos esta que nos hubiera llevado a los pueblos de Felguera y Rodacaxil,
tomando un camino a hacia la derecha que parecía que estaba bastante cerrado pero solo era un poco al principio, el cual
nos llevó hasta las cabañas de Chichariego. Allí entramos en un prao con una cuadra por debajo del camino y seguimos la
traza de la canal de aguas, hacia Llamo, que va de los Gueyos de Llamo a Arroxines, pasando varias portillas con pasos
para no tener que abrirlas y así no se escape el ganao, por terreno algo embarrado hasta la cabaña de los Caleyos, donde
cogimos un camino a la izquierda que nos depositó en la carretera poco después del pueblo de la Cantera,
aproximadamente en el Km 4 RI-6, al lado de una gran nave de ganao, donde habíamos dejado el coche aparcado para no
tener que recorrer los 3 Km de carretera que faltaban hasta el pueblo de Llamo, dando por finalizada esta guapa y original
aventura montañera.

Pico Vaxinas o Vajinas (1.540 m) y Vaxinas Norte (1.509 m) Concejo de Teverga

Distancia: 12,4 Km
Duración: 7 h
Desnivel: + 949 m

Componentes: Aida, Raquel, Charo, Rosa, Isa, Carmen, Belén, Mariajo, Noemí, Ana, Cris y Marta

Acceso: Oviedo A-63 Trubia- AS-228 Proaza – Teverga AS-265 Puerto San Lorenzo-Vixidel
Itinerario: Vixidel (700 m)- Veigas-Valle de Cualmundi – Cabaña Tablaos (837 m)-Monte Cualmundi- Llano Pollares
(1.359 m)-Pico Vaxinas, Vaginas o Lavandera (1.511 m) – Vaxinas Norte (1.509 m) – Picos Vigidel – Hayedo- Mortera
de Cansinos – Collá de Cansinos (904 m)-La pradera de Redote-Vixidel

Aparcamos a la entrada del pueblo, en la misma orilla de la carretera, partiendo dirección E en fuerte
pendiente entre las casas del pueblo, dejando la Ermita de Nuestra Señora a la derecha (también podríamos seguir el
camino que va por delante de ella), para luego girar a la derecha (S), en busca del Valle de Cualmundi, que recorreremos
de norte a sur. Esta primera parte, circula por una cómoda pista entre bosques y cabañas pasando por la zona de Veigas.
Durante el recorrido inicial, cruzamos varias veces el río por puentes, llegando a un cruce, donde seguimos la pista de la
izquierda, por la parte baja del valle y llegados a una fuerte curva que gira hacia la derecha, hay que estar atentos pues
abandonamos la pista, para meternos por un sendero a la izquierda que seguía el valle hacia el sur, ya que, nuestra
intención era subir al collado que se encuentra en el fondo.


En las inmediaciones de este lugar se juntan las aguas de los arroyos Vallina Formoso y Torno, donde ya empezó nuestra
primera aventura del día, cruzar el arroyo con la cantidad de agua que bajaba. No quedó otra que descalzarse y meterse en
las gélidas aguas cristalinas para pasar al otro lado, tomando después dirección E, para comenzar la primera subida
importante del día.
Después de un precioso paseo por un sendero que atravesaba el húmedo bosque, al lado del arroyo con sus bonitas y
variadas cascadas, llegamos a una campera que dejo paso a una fuerte subida a través de un precioso hayedo que en varias
revueltas nos alzó a la zona superior del valle, saliendo junto a una solitaria cabaña, Tablaos, que daba paso al propio
collado. Desde este, ya teníamos a la vista aunque un poco alejado aún, el Pico Vaxinas.
Buscamos un sendero por debajo del cotoyal, ya que, se encuentra bastante tomao pero se ve enseguida, cruzando la
ladera oriental del Monte Cualmundi, sin ganar altura inicialmente, viendo el camino cada vez más marcado y subiendo
finalmente a lo alto del cordal entre matorral bajo.


La parte alta de la sierra, será un poco de piedra y matorral bajo, comenzando la subida a cumbre, a la cual llegamos en
poco tiempo.
Desde el Pico Vaxinas, también llamado Vajinas, Lavandera o Gancéu, tenemos unas bonitas vistas hacia el oriente, del
Picu la Siella y Peña Saleras. Hacia el S-SE, parte del Macizo de Ubiña e incluso montes de Somiedo como los Bígaros.
En la zona SO, se dejaban ver los teverganos Peña Michu y Peña Negra y hacia el Occidente, por Belmonte asomaba Peña
Manteca.


Después de unas cuantas fotos de Grupo y varios 360º, comenzamos el descenso dirección a la cumbre norte del Vaxinas
para luego continuar toda la arista hacia los picos de Vixidel. Este fue un tramo corto un poco empinado tomado por el
brezo pero fijándose bien se veían trazas de sendero, por lo que se bajó bien.
Aprovechamos para comer el bocadillo en las praderas previas a los picos de Vixidel y después continuamos hasta justo
antes del pico principal, donde en un pequeño collado nos fuimos a la derecha para descender por un precioso hayedo al
principio con fuerte pendiente, que nos sacó a la pista que iba a los Cansinos.


Ya en la pista, que no abandonaríamos ya hasta Vixidel, pasando antes por la Mortera de Cansinos, hasta la Collá del
mismo nombre, alcanzando un bonito paraje de cabañas con la preciosa pradera de Redote y su cabaña bien arreglada,
donde ya cogimos un camino a la izquierda que nos devolvió al pueblo.

 

Peña Gamonal (1.095 m)-Pico la Carba (1.132 m)-Les Llombes (1.139 m)

Distancia: 15 Km
Duración: 6h
Desnivel: + 971 m
Acceso: Oviedo – AS-17 Puerto Tarna- Laviana-Rioseco (aparcamos al final del pueblo, donde la Residencia de
Ancianos, frente al Centro de Salud)
Itinerario: Barrio del Pedrosu de Rioseco (386 m)- PR AS-122 “Ruta de la Calzada Romana”- Peñón del Caspiu (550
m)-Fte. La Llera (645 m) – Majada Gamonal (945 m) – Peña Gamonal (1.095 m) – Collaína del Rosellón (1063 m) –
Collau Unqueru (1.013 m) – Picu La Carba (1132 m)-Cdo. Faidiellu (1.064 m)-Les Llombes (1.139 m)-Collao
Lechuguero (1.033 m)- PR AS-123 "Peña de la Xamoca"- Fuente el Huerbu y majada les Campes (1.005 m)-Mjda
Lluenga (767 m)- Cabaña Huerbu (714 m)-Rioseco-Barrio del Pedrosu.

Componentes: Rosa, Sonia, Charo, Mariajo, Mari Luz, Ana, Paula, Isa, Ari, Laura y Marta.

 

Sobrescobio, concejo situado en las estribaciones de la Cordillera, entre el de Laviana al Sur y el de Caso al
Norte; justo en la entalladura del Nalón de la que toma el nombre, pues el topónimo proviene de la raíz latina super
scopolum, que significa sobre los escobios o sobre el desfiladero, refiriéndose a dicha angostura; corredor de entrada al
concejo ya desde el origen de los tiempos. Y es precisamente que hoy pretendemos conocer los vestigios del tramo de la
vía romana a su paso por las inmediaciones de Rioseco, el Camínd'Acéu, el cual atravesaba el concejo siguiendo el curso
del Nalón y conectaba con el ramal del Camín Real del Sellón, calzada que, proveniente de Villaviciosa, daba salida a
la Meseta salvando la Cordillera Cantábrica por Tarna. Camín Real trasmontano transitado desde tiempos inmemoriales
por legiones, mercaderes, pastores transhumantes y peregrinos, pues era ruta Jacobea.
Recientemente puesto en valor por el Ayuntamiento de Sobrescobio, esta ruta del Camín Acéu, que se ciñe al tramo
donde se conservan los vestigios de la calzada romana hasta el Barranco de Anzó, es un sencillo, instructivo y muy
recomendable paseo apto para todo el mundo y que encontraremos a nuestro paso, transitando por el PR. Pero nosotras
obviamos este sencillo tramo, continuando to pa riba, siguiendo los pasos del PR AS-122 “Ruta de la Calzada
Romana”, el cual habíamos iniciado al otro lado de la carretera donde aparcamos, junto al panel indicativo de la ruta.


Al poco de comenzar la ruta y con paraguas en mano, pasamos al lado de un mirador, con unas bonitas vistas del Embalse
de Tanes (construido en los años 70 y que forma un complejo hidráulico junto con el cercano embalse de Rioseco aguas
abajo del Nalón, pues su central eléctrica es del tipo reversible; por el día el agua pasa de Tanes a Rioseco para
producir energía y, por la noche, aprovechando la menor demanda eléctrica, el agua se bombea al revés), Cantu
Cumbral, Peña Cuyargayos, El Retriñón, Pico Cogollo o Peña Escrita, Villamorey y la Sierra del Crespón… para
continuar en suave ascenso hacia el Peñón del Caspiu (donde veremos dos placas en honor a las víctimas por los
fusilamientos durante la guerra civil), siguiendo por el camino evidente hasta situarnos a la altura de la cuadra de los
Casaplinos, donde nos salió un amigable mastín que cuidaba de sus cabras.


Proseguimos hasta un nuevo cruce de caminos, donde se recibe por la derecha la pista que asciende por el Barranco de
Anzó. En este punto continuamos a la izquierda la ascensión hacia la Gamonal entre las praderías de Gamonalín, un
imponente balcón sobre las presas de Tanes y Rioseco, encontrándonos con la Majada de la Gamonal, hermosa pradería
con amplias vistas y con dos cabañas, dejándolas a la izquierda, yéndonos hacia el collado de La Faya por debajo de una
crestería, desde donde ya hicimos cumbre en la Peña Gamonal por un paso corto y estrecho entre roca y brezo.
Desde aquí, nos dirigimos hacia la Collaína del Rosellón, la cual toma el nombre del pico que tendremos que rodear por la
izquierda, en dirección al Collado de Unqueru, con los Picos de la Carba frente a nosotros y con varias opciones de escape
viendo el vendaval de lluvia y aire que nos azotaba.


Por la izquierda podríamos coger la pista que, junto al Arroyo Huerbu y en varios zig-zag, nos devolvería de nuevo a
Rioseco o por la derecha, otra pista que nos también nos bajaría al pueblo, descendido hacia el barranco de Anzó pero
decidimos arriesgarnos y subir al picu la Carba y luego ya veríamos.
Después de hacer cumbre y la foto de rigor del Grupo, con unas vistas espectaculares en todas direcciones aunque
estropeadas por el mal tiempo y viendo que lo peor ya había pasado, decidimos continuar ruta por el Cordal de Trapa,
realizando los Picos de la Carba, pasando por les Llombes, con la Xamoca frente a nosotros, espolvoreada de nieve,
observando a nuestro paso cumbres emblemáticas como el Retriñón, el Torres, el embalse de Rioseco, el valle de Soto de
Agues con las Foces de Llaímu por donde discurre la Ruta del Alba y la Sierra del Crespón sobre Villamorey,
el Triguero en la Sierra de Peñamayor, estribaciones septentrionales del Cordal de Ponga, el valle de La Marea, al fondo
del todo ligeramente a la izquierda, la Sierra del Sueve…
Llegamos al collado Lechugero y descendimos para coger ahora el PR AS-123 "Peña de la Xamoca” que nos llevaría por
un precioso bosque, por debajo de los contrafuertes de la Peña la Xamoca, hasta la fuente de Huerbu y unos metros más
abajo, la preciosa majada Les Campes, donde aprovechamos para comer el bocadillo atechadas bajo el alero de una de sus
cabañas.
Luego ya solo nos restaba tirarnos monte a través, dirección sur, aprovechando senderos de ganado y de pastores hasta
una cabaña en ruinas, majada Lluenga, donde yéndonos hacia la izquierda tomamos un camino bien conservado, pasando

junto a la cabaña Huerbu para salir a una pista hormigonada que nos devolvió a la entrada del pueblo de Rioseco, no
teniendo que caminar más que unos 200 m por el pueblo para regresar de nuevo al final del mismo en el barrio del
Pedroso.
A pesar del mal pronóstico meteorológico y aunque nos llovió a ratos, salvamos el día y completamos la ruta, como suele
hacer este Grupo de chicas tan bravas.

Raquetada al Pico Llomba (1.953 m), Arbás del Puerto-Puerto Pajares

Distancia: 12,5 km

Desnivel: 700m

Duración: 4h

Acceso por carretera: desde Oviedo – AP-66 Puerto Pajares/León – Puerto Pajares-Arbás del Puerto-Fuente.

Itinerario: Arbás del Puerto (1.332 m) – Colegiata Sª Mª de Arbás – Arroyo los Pozos- Mina Africana e Inés-Minicentral
Hidroeléctrica (1.405 m) – Captación de agua del Arroyo Los Pozos – Balsa de la Minicentral Hidroeléctrica – Pico
Llomba (1.953 m.a.) Mina Africana (hulla) – Arbás del Puerto.

Componentes: Laura, Mariajo, Cris, Belén, Charo, Begoña, Carmen, Maite, Lourdes, Sonia y Marta.

Con un día que prometía más bien poco, salimos desde el mismo aparcamiento justo al lado de la fuente,
unas cuantas valientes del Grupo Una a Una, viendo el tiempo que nos esperaba según las predicciones, lluvia y viento.
La idea era subir por el pico Llomba y la Pájara hacia el Cellón pero ya veríamos sobre la marcha, lo que la climatología
nos permitía hacer.

Orbayaba un poco y había niebla pero decidimos hacer lo que se pudiera, así que cruzando la carretera y pasando por
delante de la Colegiata de Santa María de Arbás, nos pusimos, unas las raquetas y otras los esquís de travesía y, cogimos
una pista rumbo N que, nos llevaría justo por el fondo del valle de los Pozos por una ancha pista.
Atravesamos en nuestro recorrido, las antiguas explotaciones mineras, observando alguna de las bocaminas de las
explotaciones de hulla de Mina Africana y La Inés.

Sin mucha prisa, íbamos avanzando y ya había dejado de orbayar aunque el día estaba feo y húmedo, así que, después de
un rato, llegamos a la minicentral hidroeléctrica (el agua de las laderas del Cellón y La Pájara son recogidas a media
ladera canalizándola para después precipitarla por un tubo de unos 250 metros y mover turbina), siguiendo pista arriba
en busca del vértice de las dos laderas.
Según íbamos ganando metros de altitud la temperatura y el día parecía que iban mejorando, así que, tuvimos un atisbo de
esperanza de poder librar la borrasca, llegando al poco a la balsa de captación de agua del arroyo Los Pozos, justó debajo
de la majada del mismo nombre, entre la confluencia de la ladera Sur del Cellón y la Occidental de La Pájara.
Una vez aquí, la pista que giraba en sentido contrario hacia la izquierda, ascendía hacia el Cellón pero nuestro objetivo en
principio era poder llegar hasta la Llomba y luego a la Pájara, así que continuamos de frente por la misma pista para al
poco hacer un giro brusco a la derecha y después de un pequeño ascenso, transitar llano a media ladera de los picos
Llomba y La Pájara.

Según avanzábamos, poco a poco, se fue abriendo un poco el día y ya pudimos distinguir perfectamente en frente nuestra,
Peña Celleros (ascendida el año pasado con el Grupo), las Tres Marías y el Cuitu Negru, divisando bajo este, la estación
invernal de Valgrande-Pajares, además de otras cumbres más.
Con este plano recorrido llegamos a la balsa donde se concentra el agua y se precipita hacia la turbina de la minicentral
que dejamos abajo a la derecha. Unos metros antes de llegar a “la piscina” la pista giraba bruscamente al NE y comenzaba
a subir sin dilación pero realizando otro giro para facilitar un poco la ascensión. Tras esta pequeña “zeta” la traza se
suavizó y nos plantó sobre la cumbrera que asciende al Pico Llomba y continúa a La Pájara. En este tránsito las vistas ya
empezaron a ser impresionantes especialmente hacia el blanco Macizo de Ubiña, además del valle del Alto Bernesga y la
Sierra de Peña Laza pero también comenzó a soplar algo más fuerte el aire, lo que nos hizo pensar que no llegaríamos al
Cellón puesto que este cordal con viento se hace muy difícil de caminar.
Bajo el pico Llomba , comenzamos el fuerte ascenso, realizando varias zetas sin descanso para alcanzar su cima pero el
estado de la nieve no era muy bueno a causa de la lluvia de días anteriores, así que, nos costó un poco llegar a cumbre
pues las raquetas se hundían a cada paso que dábamos.

Las primeras en llegar fueron nuestras esquiadoras de travesía y luego el resto con las raquetas, donde soplaba muchísimo
el viento y había enfriado bastante la temperatura, así que, nos sacamos la foto de Grupo y alguna más, viendo las
espectaculares panorámicas que teníamos delante nuestro: gran parte de la Cordillera, con el Estorbín de Valverde; desde
Ubiña La Pequeña, Peña Cerreos, Ubiña La Grande, Los Castillines, el Siete, los Portillínes, Los Fontanes, Prau Albo,
Fariñentu, Siegalavá, Peña Rueda, y detrás la zona de Los Huertos del Diablo, todo un lujazo, también la vertiente más
leonesa, como la zona de Peñalaza, Cueto San Mateo, Fontún, etc… Nada más terminar nos tiramos a toda prisa para
abajo, para salir de aquella ventolera.
El resto de la ruta simplemente fue desandar el camino de la ida, luciendo el sol en algunos tramos, finalizando de nuevo
en el pueblo de Arbás del Puerto, sin habernos caído ni una gota más, salvando un día que prometía mojadura.

Esas Una a Una no paran!